Ланкийский журнал: Унаватуна - Элла - Аругам Бей - Пасикуда - Тринкомали - Унаватуна

О, сколько интересного я читал о востоке Шри Ланки! В свою первую поездку на Шри-Ланку я так и не смог туда поехать, и считал это очень большим упущением. Обосновавшись здесь во второй раз и надолго, я однозначно решил для себя – еду.
Любую поездку в Шри-Ланке лучше начинать рано утром, чем раньше, тем лучше. Во-первых, дороги полупустые, а значит можно ехать быстрее, во-вторых, ещё не так жарко и можно ехать с открытыми окнами вместо кондиционера, и наконец, в-третьих, приезжая на место, ты ещё застаёшь светлое время суток, что согласитесь гораздо приятнее, чем сразу завалиться спать.
В 6 утра, бодрый водитель забрал нашу семью из дома. По дороге мы заехали в отель за моим новым знакомым Самантой ( Samantha). Это мужское имя достаточно распространённое на Шри-Ланке. Как выяснилось впоследствии, благодаря его длительной службе в армии в офицерских чинах на востоке страны, он стал для нас незаменимым человеком при прохождении блок-постов на дорогах. Однако на тот момент я этого ещё не знал, и он был просто новым ланкийским знакомым, не особо похожим на сингальца. Многие ланкийцы, живущие в Коломбо, работающие в офисах и передвигающиеся на машинах достаточно быстро начинают светлеть. В результате оттенок их кожи становиться светлее чем у туриста после 2-х недельного пляжного отдыха. Если добавить к светлой коже и слегка европейские черты лица, то Саманту можно смело причислить к любой национальности, но только не к сингальцу. Уже к 10 утра мы добрались до гест хауса моего бизнес-партнёра в Элла, позавтракали, приняли душ, размялись и уже на двух бусах отправились в Аругам Бэй.

В нашем автобусе моя семья и Саманта. Во втором автобусе Сана со своей командой и две немецких девчонки, приехавших на Шри Ланку для духовного очищения – Софи и Джени. Предстоящие 5 дней поездки представлялись мне в розовом свете. Примерно через 30 минут поездки второму минивэну неожиданно настал кирдык - сильный перегрев двигателя. «Поезд дальше не пойдёт» подумалось мне, так оно и случилось. Полчаса на телефоне и новый бусик был найден, оставалось лишь подождать его полчасика, вылившихся в два часа. Путешествие без приключений - это не путешествие.. Чтобы как-то скоротать время, я выудил из багажника бутылку арака и предложил употребить её Russian style, то есть из горла. Саманта был в числе наиболее активно поддерживающих меня. Выпили за первое приключение и дальнейшую успешную поездку. Сразу стали вспоминаться различные дорожные истории, одним словом напряжение улетучилось. И тут из второго(сломанного) автобуса выходит Джени – я до этого её не знал – мы познакомились, обменялись стандартными вопросами кто из какой страны и что тут делает. О том, что русские любят выпить она слышала и не была удивлена, и тут происходит мизансцена. Джени оборачивается к довольному жизнью Саманте, который как раз только что оторвался от бутылки с араком и полу-утвердительно спрашивает его: а ты тоже русский ? Пауза, недоумённые глаза всех присутствующих, хохот. Джени, чувствуя, что она сморозила глупость, начинает оправдываться перед Самантой, ну ты белый, черты лица европейские, на дороге из горла пьёшь. Хохот переходит в истерику у всех присутствующих. Мы, конечно, ей всё объяснили, но вот только Саманта с этого момента стал «русским», чем, между прочим, очень был горд. 2 часа высоко в горах, среди чайных плантаций, в хорошей компании пролетают незаметно, ну, примерно, как полчаса. Подъехал новый бус и вот мы снова в пути. До Аругам Бея добрались к 8 вечера. По дороге Саманта звонил своим знакомым в Аругам Бей, чтобы нам подыскали место для ночлега. К сожалению, это не помогло. То есть место он нам конечно нашёл, но КАКОЕ, БРРРР. Сделанная непонятно из чего хибара с соломенной крышей, вся в паутине, матрасы реально ГНИЛЫЕ, простыни грязные и в пятнах крови от убитых комаров. Воды в душе не было, как, собственно, и самого душа, вместо него был отрезок трубы. Поиск номеров в близлежащих отелях ничего не дал. Всё было занято под завязку. Пришлось смирится с тем что есть. Попререкавшись с хозяином, я уговорил его сменить нам простыни. Хибара для детей была рядом, в ней даже была вода. Поесть мы смогли только в одном гесте на побережье, как раз напротив пляжа, где собираются все серферы. Там было вполне культурно, и кормили вполне неплохо, и все номера были заняты. Причем заняты, это мягко сказано. Поднявшись на крышу ресторана, чтобы полюбоваться звёздным небом, мы обнаружили, что вся крыша устелена матрасами, а в проходах между ними доски для сёрфа. Жалею, что не спросил почём такой accommodation. В общем, как я понимаю, сейчас просто не попёрло, попали на наплыв народа.
Вернувшись к своим хибарам и уложив уставших детей, мы поняли, что в трезвом уме и здравой памяти в свой «люкс» мы не ляжем. Пришлось принять лекарство в виде арака. Около 6 утра я был разбужен нереально громкими криками ворон, такое впечатление, что их были сотни. Моё недоумение разрешила Алёнка, вернувшаяся с пляжа. Как оказалось, гест располагался аккурат напротив рыбацкого пляжа, куда с ночного лова вернулись рыбаки. Телеги, гружёные рыбой, тянули волы. Волы животные как вы знаете неприхотливые, и абсолютно спокойно справляют нужду как хотят и где хотят. В результате, первое впечатление от пляжа было ужасное. Множество лодок, разгружающих рыбу, несколько гружёных возов, куча навоза, стаи ворон, пытающихся ухватить рыбу, и нестерпимое зловоние от сочетания всех этих запахов. Ну, здравствуй, Аругам Бей!
На завтрак снова пошли в тот же гест где ужинали. По раскалённому песку просто невозможно было передвигаться без шлёпок. Оставив позади рыбацкую бухту мы вышли к surf point. Да! Наконец-то я увидел, то, из-за чего все ездят в Аругам Бей. Длинные волны, бегущие почти параллельно пляжу и серферов. Я не фанат, но понимаю, что такие волны мало где можно найти в Шри-Ланке. На одной волне, они проезжают по 400 метров. Я понимаю лыжников, съехал с горы, поднялся на подъёмнике. Здесь же прокатился на волне, или на нескольких, вышел из воды, доску под мышку, и чешешь по пляжу полкилометра, чтобы повторить всё сначала.

Позавтракав и повалявшись на пляже, мы вернулись назад, ибо предстояла ещё долгая поездка до Пасикуды. Около номера мы застали двух, нетерпеливо приплясывающих серферов, видимо, им уже пообещали наши номера, и они ждали нас , чтобы побросать свои вещи и бежать ловить волну. Вежливо пояснив, что нам надо ещё пару часиков, я поехал посмотреть землю недалеко от Аругам Бея, в местечко под названием Панама. Там до сих пор базируется военная база, но уже есть возможность брать землю в аренду. Места красивые, особенно ценен километровый приватный пляж, между лагуной и океаном, обрамлённый камнями. Лет через 5 глядишь и построят там отель, уж больно красиво. Когда я вернулся в гест, то застал Алёнку потерянной. «Есть тут негде» - заявила она. «Мы вышли на улицу, и даже поймали тукера, нет ни одного кафе где можно было бы поесть». Что ж, на нет и суда нет. На радость ожидающих серферов , мы собрали вещи, освободили номера и двинулись в путь. Через полчаса пути стало понятно, что дорога, которую мы считали плохой при въезде в Аругам Бей накануне, была хорошей. Сегодняшняя дорога была просто ни-ка-кой. Попросту говоря, её не было. Ездить по грунтовке вполне нормально, но всё осложнялось тем, что на этой грунтовке были кусочки ещё не до конца развалившегося за 30-летнюю войну асфальта. Средняя скорость нашего передвижения, отныне, не превышала 20 километров в час. Пейзажи, появлявшиеся, как правило, с правой стороны от нас, на океане, местами были просто захватывающими. Да, я согласен, что такого океана Вы не найдёте на юге и западе, действительно красиво. Очень часто встречались новостройки индуистских храмов.

На востоке основное население это Тамилы и Мусульмане. Бог Ганеша очень почитаемый в этих краях, и заходя в дом, скорее всего увидишь Ганеша, чем Будду. Что в целом поразило в течение всей поездки, так это огромное количество ведущихся дорожных работ. Ни в одной стране мира, я не видел такого масштабного восстановления всех дорог. Тема дорог в Шри-Ланке вообще актуальна. Нынешнее правительство очень хорошо понимает важность дорог в развитии страны. Отголоски недавней войны чувствуются на каждом шагу, постоянные заставы, проверки, блиндажи. Чем выше на север, тем больше. Тут, как раз, мы и оценили незаменимость Саманты. В целом, выглядело так: нас останавливают, он показывает ксиву, ему отдают честь и мы едем дальше. Очень многих шмонают. Насколько я понял, если бы не он, то могли бы ехать раза в два больше. Под вечер добрались до Пасикуды. О ней тоже пишут лестные отзывы, но в реалиях этом богом забытое место. Я до сих пор жалею, что не догадался сфотографировать то место, которое называлось гестхаусом.
Kishok Guesthouse - Western and Eastern Food Restaurant гласила вывеска. Может оно, конечно, когда-то так и было, но когда, я затрудняюсь ответить. В окружении полу-заброшенного сада стоит дом серо-жёлтого цвета состарившейся краски. Плесень дополняет орнамент, придавая ему некую сюрреалистичность. В доме 5 «комнат», 3 из низ с «душем». Москитная сетка одна на всех. Ржавчина, грязь, пауки размером с ладонь, короче реальная жизнь в полном раскладе. Хозяин, дед Кишок, неопределённого возраста за 60, с лицом, напоминающим сухофрукты 5-летней давности. Вразумительного ответа на вопросы он не давал, Алёнка была близка к истерике. Слава Ганешу, Саманта забучил 2 комнаты в гесте в 200 метрах от этого. На пару с ним, мы решили прогуляться и глянуть, что же там. И о счастье, гесгхаус по названию Vasuki сразу напомнил мне великого гроссмейстера Остапа Бендера и его бессмертную лекцию в Васюках . Не знаю, как выглядели старые Васюки. Но эти были вполне приличны. Я даже решился добавить их в базу Lanka-Houses, мало ли кто забредёт в эти края. У них было даже 2 номера с кондиционером. Но, видимо поскольку это было единственное приличное место, всё было занято. С утра мы выбрались на пляж. Если пошукать гугл, то Вы сразу найдёте пару красивых фоток с описанием его офигенности. Не знаю чего там офигенного. Пляж находиться в бухте. Вода абсолютно стоячая, полный штиль. В 50 метрах от берега по пояс. Для ланкийцев, которые в своём большинстве не умеют плавать, это явный рай. Мы приехали и уехали через час. Те кто стояли в воде так и продолжали в ней стоять. Смутно подозреваю, что нужду справляли там же. Тамилы не такой чистоплотный народ, как сингальцы, всякого можно ожидать. В воде местами плавают обёртки от мороженого, фантики, банки. А берег просто усыпан мусором. Тем не менее, куча автобусов постоянно подъезжали и выгружали новые партии купающихся. Саманта отважился залезть со мной в воду, а вот остальная сингальская братия только посмотрела и отвернулась. Вот тебе и Золотой пляж. Зато земли там - ну просто лимонад. В 5 минутах от этого пляжа земля: 1 акр - 1000$. Правда ни воды, ни электричества, но в 500 метрах есть, можно протянуть, а для воды колодец выкопать. Вернулись в гест, собрались и поехали в Тринко.

Где-то через 2 часа пути, по такой же никакущей дороге, мы попали в затор. Куча автобусов, куча народа, блиндаж, короче полная непонятка. Выходим из автобуса и идём вперёд, чтобы посмотреть, что происходит. ЕБВГД, дорога упирается в реку, а моста нету, во время войны разрушили. А народу на берегу немеряно, все с тюками. На другом берегу замечаю паром. Ну как паром, плот скорее. Во главе колонны на нашем берегу стоит рейсовый автобус. Здоровенный такой, как по всей Шри-Ланке носятся. Что я никак не мог себе представить, что этот рейсовый автобус будет грузиться на этот плот. Будет, я даже заснял. Процедура проста. Всех людей выгрузили, баулы выгрузили, и по очереди всех переправили. То же самое и с нашими двумя бусами. Застряли мы часа на три пока переправились, а до Тринко ещё пилить от переправы часа 3-4 по такой дороге, как оказалось впоследствии, 5 часов. На тот берег переправились, а там шмон, пограничный контроль, ну да Саманта нас опять выручил. Погрузились и в путь. По дороге остановились в одном городке, хоть убей не помню название, но там в основном мусульмане живут. И готовят там офигенное варево из говяжьих мослов. Мне Саманта про это 2 раза рассказывал. Говорит, как бываю в этом городе, еду в это местечко и ем. Остановились и мы. Говяжьи мослы начинают варить с утра, к 6 вечера суп готов. Наваристый, много специй, вкусный и сытный. По сути горячий холодец. Как обычно, к вечеру, добрались в Тринкомале.

Я знал пару отелей по рассказам знакомых, но цель была найти бюджетное поселение. Гестов не нашли, нашли гостиницу. Старое заброшенное 4-х этажное здание со своей территорией на берегу океана. Корпус внутри и снаружи напоминал советский дом отдыха нелучшего уровня. Четыре шляющихся по территории пацана, призванные, видимо, следить за территорией, тупили. Втроём ходили за ключом, кричали что-то друг другу, приносили не те ключи, ругались, короче, вели бурную деятельность или точнее создавали её вид. К ним присоединилось ещё два менеджера и повар. Короче, полный зоопарк. Номера дали, только в наших двух воняло, и не было обещанной горячей воды. В результате ещё н-го времени препирательств нам дали 1 номер, зато чистый, светлый, с горячей водой и ржавым душем. Ну да хрен с ним. Комаров в Тринкомали нет. Вообще. Мы спали без москитных сеток, и даже у детей ни одного укуса. Мне помниться говорили о каких-то злых мошках, но мы их не обнаружили. На утро у нас была запланирована Пуджа. Пуджа это ритуал, проводящийся в индуисткой церкви во славу богам, среди которых главным и наиболее почитаемым является Ганеша. Надо ехать обязательно натощак, в светлой, желательно белой одежде, после душа или ванной. Молитва начинается после восхода солнца и длится около часа. По окончанию, проводящий ритуал священнослужитель ставит на лоб алую точку. И на руки повязываются ленточки-браслетики. Для Саны, это было основной целью посещения Тринко.

Пляж в Тринкомали меня не впечатлил. Да широкий, да большой, и море спокойнее, но вот только этот чёрно-серый песок, который взвесью плавает в прибойной волне, отчего вода у берега кажется грязной. Вода прозрачна, но не идеальна. Первый раз увидел огромное количество медуз. Ну не протащился я. Теперь, после такого большого пути, я всё более отчётливо стал понимать, что нет здесь на востоке ничего такого, что стоило бы таких рассказов и охов с ахами. Возможно, я не так смотрел, возможно люди ищут чего-то другого. Но серая прибойная волна и грязный пляж никак не хотели ассоциироваться в моей голове с раем. После Пуджи возвращаемся в отель, завтракаем и выезжаем в Нилавели. Нилавели - наша финальная и самая дальняя точка путешествия. Заехав в 3 отеля, наконец-то находим тот, что нас устраивает, за вполне приемлемые 45$ за трипл, где мы размещаемся вчетвером. Уютный отель, с бассейном, но из-за недостатка персонала,а именно 1 официант на 50 человек, мы ждём обед примерно 2 часа. Пляж почище чем в Тринко. Но песок с водой такие же. На следующий день вылавливаю дайв-гида и договариваюсь о двух погружениях. Цена заламывается в 100 баксов за погружение. В результате сторговываемся на 110 за два. Два погружения мало, чтобы делать выводы. Вода, к сожалению, слегка мутновата. Как объяснил мне дайв-гид, сейчас не лучшее время, вот сентябрь - самое то. Возвращаемся в отель. Вся семья уже в сборе, пора ехать домой, в Унаватуну. Это 11 часов, т.к. приемлемая по качеству дорога идёт через Коломбо. А это значит нам надо будет 2 раза пересечь остров. Я объехал всё побережья Шри-Ланки с северо-запада до северо-востока, на север пока не пускают, пустят – съезжу. В ресторане отеля в Нилавели, мы познакомились с сингальской семьёй. Мать семейства работает в туристическом бизнесе очень давно, работает на английскую компанию. Одной из тем нашей беседы были пляжи Шри-Ланки. Мне было очень приятно, что она полностью согласилась с высказанным мною мнением. Самые красивые пляжи в Шри-Ланке на сегодняшний день, это Тангалле и Мирисса. Вернусь ли я на восток ещё раз? Не уверен. Возможно, когда будет больше гестов и появиться минимальный сервис. Возможно, когда пляж будут чистить от бутылок и шкурок, а рыбаки не будут ловить рыбу на пляже, где загорают люди и в особенности дети. Когда восстановят дороги и снимут блок-посты. Жалею ли я, что съездил. Наверное нет. Обидно, что мечта о красивом и зовущем востоке рассыпалась как карточный домик. Но зато я составил своё мнение.
Я дома. В Унаватуне. Уже поговорил с представителями местного бизнеса. Родился первый маршрут другой Шри-Ланки, которую мне очень хочется показать людям. 2-3 дневная поездка из Унаватуны. Уна-Тангалле-Элла-Уна.

гестхаус на Шри Ланке

17/08/2009

Mojalanka.ru
Welladewala road, Unawatuna, Sri Lanka
Google map: http://goo.gl/maps/fxlDA
Телефон: +94779804839


Возможности оплаты